华强北旧貌。（资料照片）

老大昌：老上海喜爱的本帮菜

老大昌好像是一块现代都市中的“飞地”，顽固地保持着那种上海式的“优越感”。不管饭店几易其主，可人家总是菜分量少也不便宜，服务也是不冷不热，在深圳这个过度热闹的城市，倒像是个旁观者。可就这样，凭着这个地道的“海派”名字走过了２３年，越发使得它的地位不可动摇，它不仅作为一个餐馆存在，也像一种文化的象征，尤其是对那些在任何地方都不会忘记自己是上海人的人。

４６岁的宋碧现在是香港籍居民，但却是在上海出生长大的。她和丈夫从１９８５年来到深圳做生意，辗转珠海、东莞等地做出口贸易，生意刚起步最艰苦的时候，甚至兜里连吃饭的钱都没有，这对从小生活讲究的宋碧来说，是最难熬的。

“１９８７年１２月，我到华强北这边找一种原材料，看到了福田大厦西侧的‘老大昌’，当这三个字映入眼帘时，正是我们创业最困难的时候，付完材料钱，夫妻两个兜里只有１０块钱，这点钱能去老大昌吃东西吗当时就抱着丈夫在街上大哭一场，把创业的辛苦和辛酸都哭出来了。”宋碧说，小时候家境不错，她和弟弟都为能吃到上海老大昌糖果和点心而感到骄傲，当时老大昌酒楼还有卖小笼包等便宜小吃的。可在那天，她和丈夫还是默默地离开了。

１９９４年，父母来深圳看望已经４岁的外孙，宋碧和丈夫的生意也刚刚起步，决定去老大昌吃餐正宗上海菜。“在那个年头，我拿起菜牌看价钱也还是有点打鼓的，来老大昌倒不是为了请父母吃饭，而是想圆一下自己的梦。”宋碧说，当时菜式不多，见过世面的父母大概并不合胃口，没吃多少，可他们一家三口却是全扫光了，买单后也没觉得吃饱。不过以后经济条件逐渐好了起来，倒是开始时不时去一下，这里不少服务人员都讲上海话，也能认识一些同乡，一些人还成了朋友、甚至生意上的伙伴。

１９９９年，老大昌重新装修了，老板摆了幅上世纪三十年代的上海巨照，还淘了一些留声机之类的旧货，以当时的眼光来看，感觉很有氛围，吸引了很多非上海人捧场，也成了城中一些追逐小资情调的人流连的地方，很多时候竟要排队等位子。宋碧说：“那时我们的出口生意已经做得不小了，公司请比较重要的客人，我会选择来老大昌，因为我闭着眼都知道点什么菜，而且也知道怎么点得既可口又划算，比上粤菜馆点海鲜感觉节约多了。糖藕、熏鱼、咸水鸭等小凉菜，鳝糊、红焖笋、黄花鱼、鸡毛菜等等都做得还不错。不过现在选择范围大了，江浙菜系的西湖春天、老绍兴等也都有不少，要吃正宗本帮菜觉得还是这里最好。”